Med det trånga utrymme man har på den aktuella motorsidan i Paranten, fann jag det alltför dristigt att gå in i vevhuset och skruva isär vevstakslager. Jag valde att montera nya kolvar med vevstakarna sittande kvar i motorn och sedan sänka ned cylindern med sitt nya foder över kolven och ”klämma in” kolvringarna. Det är knepigt, och cylindern är rätt tung, så man bör helst ha en medhjälpare som håller cylindern uppifrån, så att man själv har båda händerna fria att passa in kolven.
Börja med att prova de nya kolvtapparna som skall passa i vevstakarnas bussning utan glapp.
Medan kolven ännu är omonterad sätter man på de nya kolvringarna. Det finns ett verktyg, kolvringstång, att köpa, men jag har alltid satt på kolvringar utan verktyg. Det gäller att vara ytterst försiktig när man spänner ut ringarna, så att de inte brister - det skall inte så mycket till. Försök fördela utspännandet runt om ringen. Sätt på ringarna nedifrån och uppåt, alltså oljeskrapringen först. Den kan vändas godtyckligt, liksom den översta ringen. De två andra ringarna är märkta TOP. Vrid ringarna när de sitter i spåren så, att gapen inte kommer mitt över vrandra.
Vänd kolven rätt, så att urgröpningen kommer mitt under spridaren. Sätt därefter in låsringen i det bortre kolvtappspåret (det som är vänt från dig).
När kolven med hjälp av kolvtappen skall monteras på vevstaken rekommenderar Volvo att kolven värms till 100°C. Då blir hålet för kolvtappen så mycket större att det blir möjligt att skjuta in kolvtappen. Det går dock även med lägre temperatur! Först pressas kolvtappen in ett första stycke, så att man precis kan få kolven över vevstaken, utan att tappen tar emot. Därefter - snabbt - pressas kolvtappen vidare tills den når bortre låsringen, så att den hitre låsringen kan sättas på plats.
När kolven är korrekt monterad skall cylindern träs på. Det är ganska knivigt, eftersom cylindern är tung och kolvringarna ”sticker ut”, och måste klämmas ihop, för att man skall få ned cylinderloppet över kolven.
Se till att både cylinder och kolv är inoljade med motorolja. Häng gärna upp cylindern och låt en medhjälpare hålla den, och glöm inte att ha satt tillbaka oljerör och stötstänger, om dessa tagits av.
Det går att klämma samman kolvringarna för hand, jag har gjort det. Men det finns också ett verktyg som kan köpas hos bl.a. Biltema, en s.k. kolvringskompressor. Jag provade en sådan och monterade lätt den bakre cylindern. Men eftersom verktyget inte gick att öppna och tas bort, fick det klippas upp och blev därmed förstört. Jag satte då på främre cylindern ”för hand”, utan verktyg. Det gick fint med de övre kolvringarna, men den understa ringen, oljeskrapringen, kunde jag inte klämma in med fingrarna. Då använde jag en stor slangklämma om nedre halvan av ringen, så gick det bra.

Viktig mätning
Med nytt cylinderfoder måste man nu mäta om man skall ha kvar båda shimsen under cylindern eller om något av dem skall klippas upp och tas bort. Mätningen göres efter att man spänt ned cylinder med cylinderfoder mot vevhuset (se bild 15). Man tar en bit rakt, stadigt plattjärn (gärna 8-10 mm tjockt), borrar hål för pinnbultarna diagonalt över cylindern och trär järnet över cylinderfodret som bilden visar. Därefter skär man av två passande järnrör att användas som distanser upp till pinnbultens gängor, och spänner på så sätt ned cylinderfodret.
Härefter vrids svänghjulet så att kolven kommer i absolut högsta läget. Nu skall avståndet från cylinderfodrets övre kant ned till kolvens plana yta mätas. Här vill man gärna kunna mäta i 100-dels millimeter. Om man kan låna en mätklocka eller en mikrometer av det slag bild 16 visar är det bäst. Annars får man mäta med bladmått under plattjärnet, intill cylinderfodret.
Toppen (= cylinderlocket) har en kant som skjuter ned ett litet stycke i cylindern. Mät även hur hög denna kant är och addera 0,25 mm för toppackningen. Nu har man de mått som krävs för att man skall kunna räkna fram spelet mellan kolven och toppen, när kolven står i högsta läget. Det skall vara 0,8 - 0,9 mm. Studera verkstadshandboken! Finner man att spelet är högre tar man bort det ena eller det andra av shimsen. I mitt fall passade det med att ta bort 0,30 shimsen under båda cylindrarna.

Slutmontering
När detta är klart återstår att sätta ihop alla delar - nu kommer journalen till god användning. Nya toppackningar och avgaspackningar är nödvändiga. Se till att pinnbultarna är ordentligt åtdragna i vevhuset. Lägg på toppackningen, passa in toppen, skruva på muttrar på pinnbultarna, men drag inte åt ännu.
Passa in avgaspackningarna (noga att de vänds rätt med avseende på hålen till kylningen). Montera avgaslimpan, dock endast löst.
Dra nu åt de fyra muttrarna som håller cylinder och topp. Åtdragningen sker med momentnyckel och i tre omgångar. Drag ått muttrarna i den ordning som bild 18 visar. Först dras alla fyra till 30 nm (=3 kpm). I nästa omgång dras till 80 nm (=8 kpm). Slutligen dras till 110 nm (=11kpm). Vipparmsbryggan till ventilerna monteras. Kontrollera att kulan på vipparmarnas justerskruvar ligger rätt i stötstängernas skålar. Vrid runt svänghjulet och kolla att det finns ett tydligt litet spel när varje vipparm ”släpper” sin ventil. Ventilspelet justeras senare till föreskrivna värden, med varm motor.

Det stora ögonblicket
Montera spridarna (dras med 20 nm, = 2,0 kpm), bränsleledningarna och alla övriga delar. Nu närmar sig provstarten. Lufta bränslesystemet. Glöm inte att koppla en trädgårdsslang till sjövattenpumpen, så att impellern inte går torr.
Min motor startade med ett rökmoln, utan något längre malande med startmotorn och gick som en klocka, lugnt och fint! Det var en härlig känsla.
Med varm motor ställs ventilspelet: Insug = 0,30 mm, avgas = 0,35 mm.
När motorn gått omkring 20 timmar skall de fyra muttrarna som håller cylinder och topp efterdragas. Slutligt värde skall fortfarande vara 110 nm (011 kpm).
Det är lämpligt med några täta oljebyten i början, om man haft läckage av kylvatten ned i vevhuset. Detta för att få bort eventuella rester av oönskad olje/vattenblandning. Byt även oljefiltret. Inkörning med undvikande av toppbelastning rekommenderas. Sedan kan man glädja sig åt att ha återfått alla 23 hästkrafterna och en pigg motor, som förhoppningsvis skall hålla ännu många år!

Vad kostade kalaset?
Provtryckningen av toppar och avgaslimpa kostade 1.088 kr. Alla delar jag köpte från Volvo kostade 20.475 kr, men då skall nämnas att jag även köpte nya delar till sjövattenpumpen samt några justerskruvar till ventilvipporna. Jag har också bytt den opålitliga elpumpen i färskvattenkylningen.
Motorn har nu gått utan minsta problem sedan 1999 efter denna renovering.

Poul-Henrik Kongstad, Parant nr 2 "Anna Lejon", Lomma.
© P H Kongstad,Furulund,2003. Artikeln uppdaterad december 2007.